Стяжкою будівельники називають відносно тонке (три, максимум 5 см) покриття, що укладається поверх утеплювача, звукоізоляції для захисту матеріалу, який складає ці шари. Крім того, стяжкою вирівнюють невеликі перепади, надають поверхні конструкції потрібний ухил.
В жизни стоит прислушаться к советам другого человека. Если вам нужен собеседник, советую познакомиться с сайтом richkeeper.ru, где бизнесмен Юрий Андреев делится приобретенным опытом.
Відомі стяжки з сумішей на основі цементу – розчинні або «мокрі» стяжки. З напівсухий суміші піску та цементу, з невеликою кількістю води – напівсуха стяжка. І, нарешті, з готових листових матеріалів влаштовують стяжки сухі.
Саме про сухі стяжки і піде мова. Ми розглянемо варіант сухої стяжки своїми руками, потрібні інструменти, матеріали. Поговоримо про особливості, переваги і недоліки сухих стяжок.
зміст:
1. Проектуємо і плануємо.
2. починаємо роботу.
3. Вирівнюємо основу стяжки.
4. Укладання утеплювача.
5. настилання стяжки.
6. необхідні інструменти.
7. Альтернативні матеріали сухий стяжки.
8. Переваги та недоліки сухих стяжок.
Проектуємо і плануємо
Якщо у вас немає готового проекту, для житлових і громадських будівель підійде простий і практичний варіант – стяжка з двох шарів фанери 12-14 мм.
Укладання сухої стяжки з інших листових матеріалів практично не відрізняється від фанери. Який саме матеріал вибрати залежить від властивостей, які стяжка повинна мати. До цього питання ми ще повернемося, а поки продовжимо.
В якості тепло-, звукоізоляції підійде керамзит, або інший засипної утеплювач.
Фанеру укладемо з перекриттям швів, коли другий шар фанери перекриває шви першого шару. Такий «пиріг» міцніше і менше схильний до деформації, ніж одиночний шар, навіть більшої товщини.
починаємо роботу
При наявності старого покриття розбираємо і прибираємо його. Очищаємо перекриття від пилу і сміття. Нерівності, гострі виступи, які здатні порізати поліетиленову плівку, збиваємо, зрізаємо «болгаркою».
Влаштовуємо гідроізоляційний шар. Для нього використовуємо поліетиленову плівку завтовшки 150-200 мкм. Розстеляємо її по підлозі, краю на 10-12 см заводимо на стіни, закріплюючи скотчем.
Нахлест між смугами плівки по подовжньому шву робимо 15 см, і як можна ретельніше проклеюємо скотчем, забезпечуючи герметичність.
Тепер найважливіша частина роботи – забезпечити сухий стяжки надійну опору. Для цього використовуємо лаги з рівного сухого соснового бруса перерізом 50х50 мм. Для вирівнювання використовуємо систему регульованого статі з пластиковими регулювальними гвинтами.
Свердлимо в лагах отвори з кроком 40 см, кріпимо в них опорні гвинти так, щоб загальна висота бруса і виступаючої частини гвинта склала висоту шару засипного утеплювача.
Ставимо лаги паралельними рядами, на відстані 50 см один від одного по осях і розкріплювати, щоб випадково не збити.
Рекомендую: Як клеїти пенопластовую плитку на стелю своїми руками
Лаги не повинні доходити до стіни і тим більш щільно «впиратися» в неї. Зазор між торцем бруса і будь-який нерухомою опорою в приміщенні повинен складати 7-10 мм.
Вирівнюємо основу стяжки
Щоб точно виставити лаги по висоті можна використовувати звичайний бульбашковий рівень довжиною в метр або більше. Ще краще якщо є можливість використовувати лазер.
Перевіряючи результати рівнем, вирівнюємо лаги по горизонту, висуваючи або загвинчуючи гвинти регульованого статі. Робимо це поки верхні межі лаг виявляться в одній горизонтальній площині.
Ще раз перевіряємо горизонтальність по всій площі лагов. Переконавшись, що все в нормі фіксуємо регулювальні болти, щоб уникнути їх «прослаблених» з часом.
Укладання утеплювача
Перевіривши цілісність ізолюючої плівки, акуратно засиплемо керамзит між лагов.
невеликий відступ! Керамзитовий щебінь абсолютно не боїться вологи, тим не менш, плівку ми під нього укладаємо. Робиться це з метою відсікти проникнення капілярної і (або) парообразной вологи знизу. Волога, пройшовши крізь шар керамзиту, зволожить як лаги, так і листи стяжки, що може викликати їх деформацію, створити умови для розвитку цвілі.
Керамзит засипаємо на пару сантиметрів нижче верхнього обріза лаг. Цей зазор потрібний для кращого повітрообміну під стяжкою.
настилання стяжки
Укладаємо листи фанери нижнього шару. Ми залишаємо між ними зазор в 3-5 мм. Крім того, зазор 10-12 мм залишимо між фанерою і стінами, колонами та іншими конструктивними елементами приміщення. До лагам листи кріпимо з кроком 25-30 см за допомогою самонарезающих шурупів.
Порада! Використовуйте не прості шурупи-саморізи, а з поздовжніми нарезами на нижній конусної стороні капелюшка. Їх ще називають шурупи з роззенковкою, шурупи з Зенко або саме Утапливаем головкою. Такий шуруп при остаточному закручуванні рассверливают головкою матеріал, ховаючись врівень з площиною листа.
Закріпивши нижній шар фанерних листів, укладаємо верхній, так щоб його листи перекрили шви нижнього шару хоча б на 15 см.
Зазор між листами не потрібен, але і особливо щільно їх зрушувати, «збивати» як дошки підлоги ні до чого. Від стіни відступаємо на тій самій відстані що й у першого шару.
Між собою шари скріплюємо самонарезающими шурупами, таким чином, щоб на квадратний метр стяжки доводилося 9-12 шурупів на приблизно однаковій відстані одна від одної.
Як для першого, так і другого шару використовуємо шурупи з оксидованим або оцинкованим покриттям (чорні або сріблясті).
Рекомендую: Як позбутися від цвілі
Якщо ви бажаєте отримати поверхню особливо високої якості, в місцях примикання аркушів потрібно зняти фаску з кутів в місці сполучення аркушів. При цьому на їх стику утворюється «V» образне поглиблення, яке закрити шпаклівкою по дереву. Коли шпаклівка висохне, шліфуємо шов наждачним папером Р100-120 (номер 8-12 по ГОСТ).
необхідні інструменти
Для укладання сухої стяжки нам не буде потрібно значного інструментального парку. Однак більш ніж бажано мати як мінімум один, а краще обидва основні електричних інструменту. це:
- ручна дискова пилка або лобзик;
- шуруповерт.
Звичайно, можна різати фанеру і звичайною ручною ножівкою, а саморізи загвинчувати викруткою. Але вже при площах від 5 м2 така робота перетворюється на витончену форму мазохізму.
Втім, ножівка та викрутка теж потрібні – десь підрізати в незручному місці, «дотиснути» шуруп.
Для розмітки та замірів знадобиться рулетка, олівець або фломастер, розмічальний фарбувальний шнур. Обов’язково запасіться будівельним косинцем.
Непогано мати пристосування для наклейки скотча. Варто недорого і помітно полегшить і прискорить роботу з укладання гідроізоляції.
Альтернативні матеріали сухий стяжки
Крім фанери матеріалом для сухої стяжки можуть служити:
- Гіпсоволокнисті листи (ГВЛ) – в останні десятиліття помітно потіснили фанеру.
- ОСП і ДСП, водостійка фанера – не рекомендуються для житлових будинків і квартир через застосування в них фенольних смол.
- ЦСП – застосування обмежено, матеріал важкий і важкий в обробці.
- Плоский асбоцементний лист – ті ж недоліки що і у ЦСП. Крім того, деякі уникають цей матеріал через можливих канцерогенних властивостей азбесту входить до його складу.
ГВЛ хороший вибір під лінолеум, для плаваючих підлог на зразок ламінату. Як основу під паркет застосовувати їх не можна. Чи не підійдуть вони і для приміщень з високою вологістю. Залишає бажати кращого і їх ударна міцність.
Але мають вони і важливий плюс – укладання ГВЛ можна виробляти просто на вирівняний шар щільного засипного утеплювача, не використовуючи лаги. Вирівнювати утеплювач необхідно як звичайну цементно-піщану стяжку по маяках.
ЦСП або азбоцементні листи добре підійдуть для таких приміщень як котельні або топкові на твердому паливі. Маючи високу вогнестійкість, вони гарантують захист від загоряння підлог навіть при прямому впливі вогню.
Добре підходить асбоцементний лист для санвузлів, інших приміщень з високою вологістю. При цьому побоювання шкідливості азбесту знімаються наявністю щільного покриття у вигляді підлоги з керамічної плитки.
Переваги та недоліки сухих стяжок
Основним недоліком сухих стяжок з фанери і ГВЛ вважають їх погану вологостійкість. І якщо від парообразной вологи їх захистить паробар’єр, то при випадковому затопленні приміщення є ризик, що вони прийдуть в непридатність.
Рекомендую: Як заливати підлогу розчином?
Кажуть і про зайву складності конструктиву, низькою порівняно з «мокрою» стяжкою міцністю і навіть надлишкової точності сухих стяжок.
Але всі недоліки перекриває висока технологічність і швидкість виготовлення. На відміну від стяжок напівсухих і тим більше мокрих суха стяжка не потребує тривалому періоді висихання, а значить, не затримує наступних робіт. Що в наш стрімкий час часто є визначальним фактором. Так само суха стяжка ніколи не тріскається, на відміну від мокрого.
Leave a Reply